Новый год на острове драконов

26.03.2012
Добавил:Grizzl
 

место Южно-Сахалинск - Сеул - Бали - Флорес - Комодо - острова Гили 

время январь 2012 г.

автор Соков Дмитрий

фото Соков Дмитрий


       Каждое утро на острове Комодо олень просыпается, зная, что он  

                                     должен бежать быстрее, чем самый быстрый дракон, иначе он умрет. 

Каждое утро комодский дракон просыпается, зная, что он должен 

                                                   бежать быстрее, чем самый медленный олень, иначе он умрет.

Не имеет значения, кто ты –комодский дракон или олень,

когда солнце встанет, ты должен начать бежать.

(из путеводителя туристам по острову Комодо)

                                                                                   

Одной из первых книг, которые я помню из детства, был том советской энциклопедии «Мир животных».  Еще не умея читать, я мог часами рассматривать в нем красочные изображения различных птиц, рыб и зверей.  Огромное впечатление на меня произвела фотография огромного варана, поедающего тушу оленя с надписью «Дракон с острова Комодо».  И хотя про динозавров я тогда еще не слышал, веяло от этой фотографии чем-то настолько доисторическим, что не верилось, что в современном мире еще где-то могут бродить по земле такие огромные ящеры.

Планируя встречу нового 2012 года в Индонезии, в путеводителе по стране  натолкнулся на знакомое слово «Комодо», и в памяти сразу всплыла фотография из далекого детства.  Твердо решив, что в преддверии наступающего Года Дракона  обязательно должен посетить этот остров и постараться наконец-то воочию увидеть этих ящеров, я начал изучать всю доступную информацию по этому вопросу.  Из Интернета я узнал, что комодские вараны обитают в настоящее время на островах Комодо, Падар и Ринча, входящих в состав Малого Зондского архипелага.  На сегодня это самые крупные из ныне живущих ящериц, достигающие в длину более трех метров и весом с упитанного мужчину. Их любимое лакомство - гниющее мясо, но они не прочь и поохотиться. Известен случай с исчезновением швейцарского туриста, в одиночку решившего прогуляться по острову. Наверное, это был чей-то  завтрак.

Поскольку Новый год – праздник семейный, в поездку отправились с женой Ольгой и дочкой Аксиньей, одиннадцати месяцев от роду.  Первого января, утром вылетев из заснеженного Южно-Сахалинска и уже вечером выйдя из аэропорта Денпасар острова Бали.  Остров Бали, расположенный на 4-м градусе южной широты, является главной курортной столицей Индонезии.  Мы оказались там в сезон дождей, что сразу же ощутили на себе, добираясь до отеля.  Климат на островах в течении года на сезон дождей, длящийся с ноября по март , когда в море бушуют волны на радость серферам, а дожди идут почто ежедневно, и сухой сезон с апреля по октябрь, более благоприятный для путешествий.

 

  

Нам выбирать не приходится, поэтому проведя неделю на Бали, вволю накупавшись на белоснежных пляжах Нуса Дуа,  поныряв с маской и половив с катера голубого тунца, вылетаем на маленьком «Боинге» местной авиакомпании на Флорес, являющийся самым ближним к Комодо из обитаемых островов.  Вылетаем с Бали в сильный ливень. Полет длиться около полутора часов, самолет часто входит в грозовой фронт и его начинает сильно трясти.  Прежде чем сесть, делаем над островом несколько кругов. В разрывах облаков видны горы, поросшие тропическими джунглями. 

В голове человека, привыкшего к курильским реалиям, невольно мелькает мысль, что вот сейчас покружимся-покружимся, и полетим обратно. К счастью, на очередном вираже самолет начинает резко терять высоту, уши закладывает, и, не успев порадоваться, что ребенок спит, приземляемся на узкую бетонную полосу местного аэродрома. 

 

 

Здание аэропорта и сервис примерно как в Менделеево: вываленную перед входом кучу багажа пассажиры разбирают самостоятельно.  Как и везде в мире, на выходе из здания аэропорта толпятся таксисты.  Пока едем до отеля, узнаем у разговорчивого парня, что он является собственником двух лодок, и совсем не прочь сдать нам одну из них в аренду для путешествия к Комодо.  Начинается долгий процесс торга. В итоге нам удается сбить цену более чем вдвое и арендовать судно с экипажем на три дня за сумму около 230 долларов США. Сюда же включено и питание.

 

 

Ранним утром следующего дня таксист забирает нас из маленького отеля, приютившегося на склоне гор, сбегающих в уютную  бухту, и, погрузившись на лодку, выходим в море.  Погода установилась, шедший последние три дня дождь прекратился, море спокойно.

 

  

Ребенок осваивает палубу, а мы, вооружившись биноклем, рассматриваем маленькие необитаемые островки, мимо которых проплываем.  Наконец, после шести часов плавания причаливаем к деревянному


 

Кроме нашей, возле причала стоит еще три лодки. Значит, в этот день на остров, считая нас,  прибыло примерно около 10 туристов.  Вообще, из-за своей труднодоступности и относительной удаленности острова посещает очень небольшое количество путешествующих.  Это не может не радовать.  Всегда напрягают толпы людей на популярных маршрутах. Чувствуешь себя маленьким винтиком огромной машины туриндустрии.

  


Здесь этого нет. Пока идем по узкой тропинке, вьющейся через мангровое болото, успеваю сфотографировать стайку мартышек, что-то увлеченно вылавливающих в оставшихся после отлива лужицах, и купающегося рядом с ними дикого буйвола.  Здание конторы национального парка представляет собой хижину с соломенной крышей, стоящую на высоких деревянных столбах.  В тени здания лежат четыре ящерицы, длиной от двух, до двух с половиной метров.   

 

 

Это первые увиденные нами драконы.  Вероятно, рейнджеры заповедника прикармливают их здесь специально, чтоб особо ленивые туристы, сфотографировавшись на их фоне, могли спокойно плыть дальше.  Мы не такие, поэтому оплатив примерно 30 долларов за посещение национального парка и услуги сопровождающего нас рейнджера, отправляемся в джунгли на поиски диких комодских варанов.  

Служащие заповедника с большим изумлением смотрят на маленького белого ребенка, удобно устроившегося у меня за спиной в специальном рюкзаке-переноске. Они не подозревают, что еще шестимесячным этот малыш в рюкзаке успел покорить несколько вершин в австрийских Альпах.

  

 

Продираясь сквозь тропические заросли, перепрыгивая через многочисленные корни деревьев, часто замечаю на тропе следы различных животных. Кроме варанов здесь обитает еще несколько видов млекопитающих – дикие свиньи, тиморские олени, буйволы, несколько видов обезьян, а также большое количество видов змей,  два из которых - кобра и зеленая древесная змея - очень ядовиты.   

 

 

Впрочем, это не мешает варанам их успешно поедать, как и всех остальных животных, за исключением разве что взрослого буйвола.  Отмахиваясь от комаров, легкомысленно задаю сопровождающему рейнджеру вопрос, есть ли на островах малярия.  Получив утвердительный ответ, сразу останавливаемся и щедро опрыскиваем себя и ребенка противомоскитным репеллентом.  Тем временем, рейнджер показывает куда-то в сторону густых зарослей, и шепотом объявляет, что метрах в ста от тропы есть гнездо драконов, где самка отложила яйца и сейчас охраняет кладку, лишь изредка покидая ее, чтоб перекусить.  Нам повезло, сегодня дракониха оказалась на месте, лежа на  куче вырытой ей земли. Рядом виднелось несколько нор.  Как объяснил рейнджер, только в одной норе дракон откладывает яйца, остальные служат обманкой для диких свиней, которые в отсутствие матери могут разрыть и уничтожить кладку. Период инкубации длиться примерно пять месяцев, а затем вылупившиеся из яиц дракончики еще около шести лет живут на деревьях, небезосновательно опасаясь быть съеденными взрослыми родственниками.

 

 

Тем временем тропическая жара и вездесущие комары сделали дальнейшее пребывание в джунглях некомфортным для ребенка,  и мы отправились на лодку. На подходе к судну были атакованы парой наглых обезьян, которым пришлось скормить все взятое с собой  печенье.

На воде жара ощущалась не так сильно, температура забортной воды в море Флорес около 27 градусов, поэтому мы решили совместить обед с купанием и дайвингом. Тем более капитан уверил нас, что неподалеку имеется красивый «розовый» пляж.  Почему он розовый не дал понять языковой барьер, но решили поверить на слово.  И вот мы бросаем якорь в песчаной бухте небольшого островка. Прозрачность воды исключительная, на глубине пятнадцати метров просматриваются заросли кораллов. Пока готовился к погружению, из-за ближайшего мыса показались три пироги. Сразу возникла мысль о пиратах, но это оказались местные торговцы сувенирами. На своих крохотных лодочках, выдолбленных, как и тысячу лет назад, из ствола целого дерева, гребя одним веслом, они передвигаются через проливы от острова к острову, атакуя неосмотрительно остановившихся туристов с назойливыми предложениями купить вырезанные из дерева фигурки комодских драконов.  

И хотя цена одного сувенира равна стоимости бутылки пива, оказывается, очень сложно объяснить, что мне не нужно их двести штук. В конце концов, купив две фигурки уговариваю аборигена отвезти нас на пироге на берег. Хотя при этом края лодки угрожающе начинают черпать воду, добираемся без приключений. 

 

 

Выйдя на пляж, не верю своим глазам. Он действительно бледно-розового цвета. Волны, набегающие на песок, тоже имеют розово-красный оттенок. Зачерпнув рукой горсть песка, понимаю, в чем тут дело. На дне бухты заросли красных кораллов, их мельчайшие частицы придают волнам и песку розовый оттенок. Выглядит это очень впечатляюще. Погрузившись под воду с маской, как будто попадаешь в один из фильмов Кусто. Сотни рыб различных форм и расцветок снуют между кораллами. Слышен хруст и скрежет. Это стайка рыб-попугаев откусывает куски кораллов, перемалывая их своими крепкими челюстями.

На ночевку кидаем якорь в бухте острова Комодо. Со слов капитана, на берегу, в мангровых зарослях, обитает колония летучих лисиц, которые на закате солнца вылетают на охоту. Но вечером начинает накрапывать дождь, перешедший в тропический ливень, поэтому лисицы на охоту не вылетели. К счастью, под утро дождь прекратился и на рассвете берег огласился резкими криками, а затем из джунглей начали взлетать звери размером с таксу с большими, как у летучих мышей, кожистыми крыльями. Потом на песчаный берег выходит несколько мелких оленей во главе с самцом, голова которого украшена ветвистыми рогами.

 

 

Сам остров Комодо по площади чуть меньше Кунашира. Численность населения единственной деревушки примерно полторы тысячи человек, основным занятием которых является рыбная ловля и продажа сувениров. Высадившись на берег, берем в офисе нацпарка рейнджера-проводника и отправляемся в джунгли. Местность гористая, долины, заросшие величественными огромными деревьями сменяются отвесными склонами. В густой кроне деревьев слышны резкие крики попугаев. Примерно через час пути выходим к небольшому лесному водоему, на берегу которого, притаившись, лежит огромный варан. Со слов рейнджера, он лежит тут уже три дня, терпеливо ожидая, когда на водопой придет олень или дикая свинья. 

Мы, по всей видимости, на роль добычи не подошли, или варан не успел еще сильно оголодать, поэтому сфотографировав, отправляемся дальше. Тем временем опять начинается дождь и нам приходится возвращаться на лодку. 

Цель путешествия достигнута, мы наблюдали комодских драконов в их естественной среде обитания и с чистой совестью можем возвращаться обратно в цивилизацию.

 

     

Проплавав на лодке в общей сложности три дня, возвращаемся на Флорес, а оттуда вылетаем обратно на Бали. Приземлившись в аэропорту Денпасар, берем такси и едем в небольшой портовый город Падангбай, откуда отходят паромы и катера на соседний остров Ломбок. Наша следующая цель - цепь маленьких коралловых островков Гили, расположенных в нескольких километрах от его северо-западного побережья.

Утром следующего дня с группой туристов выходим в море на небольшом скоростном катера.  Салон катера по размерам сопоставим с салоном небольшого автобуса, но четыре подвесных мотора по 250 лошадиных сил каждый, разгоняет его до скорости примерно 70 километров в час. У большой скорости есть и обратная сторона, даже на небольшой волне его ощутимо качает и уже через полчаса части пассажиров срочно требуются гигиенические пакеты. Примерно через два часа путешествия катер подходит к небольшому коралловому островку под названием Гили Траванг, поросшему кокосовыми пальмами, и мы вместе с остальными пассажирами, спрыгнув в теплую воду, вброд выбираемся на берег.

Гили Траванг - самый большой, обитаемый и тусовочный из всех островков архипелага. Когда-то сюда ссылали заключенных, а в 70-е годы прошлого века о райском месте узнали хиппи и основали здесь свою колонию, дав начало туристической эпохе на островах. Сегодня основной контингент отдыхающих - неформальная молодежь. Днем она занимается дайвингом или катается на серфе, а с наступлением ночи тусуется в многочисленных барах на побережье. На острове нет полиции. Власть как бы заключила с аборигенами негласный договор - мы вас не трогаем, но и не помогаем, выживайте как хотите.  

В результате остров стал одним из немногих мест в мире, где вполне легально употребляются марихуана и галлюциногенные грибы, ставшие визитной карточкой Траванга. Кроме полиции на острове нет транспорта и пресной воды, питьевая вода  привозная, а из душа льется опресненная морская. Передвигаться по острову можно либо пешком, либо на велосипеде. Функцию такси выполняют маленькие лошадку, запряженные в двуколку. 

 

 

На велосипедах мы, не напрягаясь, объехали весь остров по периметру за сорок минут. Раньше острова служили местом размножения больших морских черепах, которых и сейчас много в прибрежных водах. Почти каждое погружение с маской мы встречали этих рептилий, практически не реагирующих на присутствие человека.   

Погостив на острове три дня, перебираемся на соседний островок Гили Мено. Он еще меньше по размеру и самый спокойный. Ночная жизнь и развлечения умерли на нем, не родившись. Зато здесь можно валяться на белом коралловом песке в тени тамарисовых деревьев, и на сотни метров вокруг тебя не будет ни одного человека. Арендовав за двадцать долларов (включая завтрак) в день уютное бунгало на берегу моря, мы были единственными туристами на пляже. Обедать и ужинать ходили в маленький ресторанчик, где чаще всего тоже были единственными посетителями.  

 

 

Взяв у хозяина бунгало напрокат подводное ружье и поныряв ночью с фонарем на коралловом рифе, я смог обеспечить нам ужин из рыбы, каракатицы и лангуста. А ребенок в это время вовсю развлекался в компании местных Маугли. 

 

 

В таком месте, где люди тихо живут так же, как и много веков назад их предки, не спеша выращивают кокосовые пальмы и ловят рыбу, не гонясь за иллюзорными благами цивилизации, особенно явно осознаешь, что нет будущего и нет прошлого, есть только настоящее и твоя жизнь – здесь и сейчас. И поэтому очень непросто собраться и вернуться обратно на Бали, остров шумный, полный туристов и развлечений. Но самолет домой ждать не будет. А возвращение – это предвкушение  нового путешествия.



Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.